Историческая справка
Курдистан — область, находящаяся на территории современных Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Ее границы обусловлены скорее не географическими положением, а определяются по этническому признаку. Жителей, населяющих эту территорию, называют курдами.

Самый известный курд — Салах ад-Дин, исламский лидер 12-ого века, султан Египта и Сирии, основатель династии Айюбидов, которая в период своего расцвета правила Египтом, Сирией, Ираком, Хиджазом и Йеменом.

Наибольшая часть курдов проживает на территории восточной и юго-восточной Турции. В связи с непрекращающимися попытками курдов образовать самостоятельное независимое государство, они не признаются правительством страны и официально называются “горные турки”. Также в стране не признается и является запрещенным к использованию курдский язык, который по официальной версии относится к турецкому наречию. Но это не правильно, так как турецкий и курдский языки относятся к разным языковым семья. Курдский язык относится к семье индоевропейских языков, тогда как турецкий это Алтайская семья.

В борьбе за независимость до последнего времени происходили стычки между повстанцами и правительственными войсками. Увидеть на дороге блок-посты с военной техникой, особенно перед въездом в крупный населенный пункт — обыкновенное дело. Примерно вот такое положение дел сложилось на территории Восточной Турции, куда мы отправились после наскучившего нам Магнетити.

Если спросить обыкновенного обывателя, что он знает о Турции, то в первую очередь скорее всего он назовет известные курорты с многозвездочными отелями и обязательной системой “all-inclusive”. Более продвинутые вспомнят про Стамбул с проливом Босфор, а также достопримечательности столицы. Возможно будет упомянута центральная часть страны с известной, но до предела замученной достопримечательностью — Памуккале. Любители воздухоплавания вспомнят про Каппадокию с ее неземными красотами.

Но мало кто сможет что-то сказать про восточную часть страны. А она не менее интересная, чем раскрученная западная часть, и богата своими историческими и природными памятниками. Здесь и уникальное содовое озеро Ван, и крепость Карс, когда-то принадлежавшая Российской Империи, и гора Арарат, считающаяся армянами своей горой, но находящаяся на территории Турции. Нельзя не вспомнить и про геноцид армян, исторически проживающих здесь до их выселения.

Сарпи
От Уреки до Батуми около 60 км. Дорога проходит большую часть вдоль моря, так что можно не вылезая из седла мотоцикла изучить почти всю курортную часть черноморского побережья Грузии. А там и до Сарпи (погранпереход Грузия — Турция) совсем недалеко.

Через переход пассажиры проходят отдельно от водителей. С грузинской стороны транспорта не было вообще, а при подъезде к турецкому КПП передо мной было всего несколько машин. Наглеть не стал, встал в конец очереди. Один из пограничников махнул рукой: проезжай, мол без очереди и становись в хвост последней машины уже на проверке документов.

Проверка документов много времени не заняла. Набор стандартный — загранпаспорт, свидетельство о регистрации на мотоцикл и страховка. Страховку типа GreenCard сделал заранее в Москве. Купить ее можно практически в любой страховой компании, главное чтобы в наличии были бланки. Стоимость оформления единая на всей территории РФ. Также существует вариант покупки местной турецкой страховки, которая действует исключительно на территории Турции. Что-то типа ОСАГО. Называется “Сигорта”.

В интернете попадались отчеты, в которых описывались случаи попытки развода въезжающих туристов на тему, что: “GreenCard в Турции не действителен, необходимо купить сигорту”. Примерно все тоже самое, что и при въезде в Армению. В этих же отчетах упоминался как раз Сарпи. На всякий случай морально приготовился к такому роду неожиданности, вспоминая как будет по английски: “требую вызвать начальника погранперехода”, но все прошло тихо-мирно. На выходе с перехода меня уже ждала Ленка. Не тратя время, проверили на всякий случай все документы и отправились в путь. Через пару километров с правой стороны будет площадка, где и сделали первое фото со своим мотоциклом на турецкой земле.

Хопа — Артвин — Эрзурум
Асфальт отличного качества, дорога зажата с одной стороны горами, с другой морем. В городке под названием Хопа, который очень похож своими рыночными развалами на торговые кварталы Антальи, свернули налево и потащились в горы взяв путь на Артвин. В планах на сегодня было как можно ближе подобраться к озеру Ван, которое являлось самой южной нашей точкой путешествия и откуда мы уже брали курс на Родину.

Часть пути на отрезке Хопа — Артвин и далее в сторону Эрзурума будет происходить через долину реки Чорох. Проезжая через восточную часть Турции, красоты открывающиеся нам, я бы сравнил с красотами горной Норвегии. Мы въехали в Турцию достаточно рано, где-то в 10-ом часу, и останавливаться на ночлег на берегу реки было слишком рано, а вот если въезжать в Турцию через Сарпи и брать курс на Артвин во второй половине дня, то спуститься к берегу (съезды с трассы существуют), и поставить палатку на берегу было бы очень неплохой идеей.

Если вы заехали в Турцию в режиме “взглянуть одним глазком”, то после Артвина можно уйти на восток и минуя город Ардаган, через какое-то время свернуть в сторону погранперехода Пософ — Валле и вновь оказаться в Грузии в районе Ахалцихе. Мы же взяли в Артвине южнее и направились в сторону Эрзурума.

Эрзурум
Эрзурум — город с непростой судьбой. В древности и средневековье принадлежал Армении. В 1049 году был захвачен турками. Жители города подверглись беспощадной резне. Было уничтожено порядка 140000 армян. В 1472 году город перешел под владычество персов, а в середине 16-ого века областью, где находился город, снова завладели турки. Вследствие победы русской армии над турками, в июле 1829 года, город перешел под власть России, но уже в сентябре этого же года был возвращен Турции. Эта же история повторилась и в 1878 году. Очередная резня армянского населения со стороны Турции была проведена в 1895 году. А в 1915 году началась депортация армянского населения из этих мест. Уничтожение армянского населения проводилось вплоть до 1918 года.

Эрзурум — Муш
В тот день, когда мы прибыли в Эрзурум, в нем проходил какой-то национальный праздник, центр был перекрыт и мы долго не могли выбраться из города, проплутав по нему больше часа. Покинув Эрзурум уже в 5-ом часу дня, потихонечку стали планировать ночлег. Понимая что до озера Ван скорее всего сегодня уже не доберемся, было принято решение искать ночлег. Имея в запасе пару часов пока не стемнеет, решили срезать кусок маршрута на участке Karliova — Varto.

Сходу съезд с трассы с трассы D950 на местную дорогу найти не удалось, решили попробовать заночевать в Karliova. На заправке перед городом прикупили печенюшек и воды (кредитные карты принимают). Maps.ME показывал в городе наличие какого-то отеля, который мы найти сходу не смогли. В какой-то момент к нам подошли местные жители и узнав, что нам нужно переночевать, предложили помощь. Сразу говорю, что я понимал примерно с пятое на десятое, о чем они говорили. В итоге вроде бы нам предложили на ночь снять квартиру, но я так и не смог понять ни что за квартира, ни сколько она стоит. Кстати имейте в виду, путешествуя по восточной и юго-восточной Турции будьте готовы к тому, что в тех краях мало кто говорит по английски. Либо турецкий, либо курдский.

Поняв, что квартира нам не подходит, предложили проводить к местному отелю, который все-таки существовал в этом городе. Упали на хвост за машиной и через пару минут остановились в узком переулке у двери в стене с намалеванной сверху надписью “Hotel”. Однако, подумали мы.

В этом месте улица делал достаточно большой уклон вниз, и поставить байк на подножку было определенной проблемой. Махнув мне рукой, меня вывели на главную улицу перед зданием. Оглянувшись, я ахнул. Это была торговая улица, на которой продавали фрукты. Чего здесь только не было. Арбузы, персики, абрикосы, дыни, виноград и много других фруктов. Такое изобилие в Москве мы в лучшем случае увидим только в середине августа, а здесь пожалуйста — все на прилавках уже.

Ясное дело, наше появление произвело небольшой фурор. Подошел, как я понял, владелец отеля. Веселый улыбающийся чернявый курд. Цена за ночь — 25 лир. По курсу на тот момент — около 600 рублей. Дешево, подумали мы.

— А куда можно поставить мотоцикл?
— Да прям здесь и оставляйте перед зданием на улице. Ничего с ним не случится.

А народ все прибывал и прибывал. Рассматривали мотоцикл, трогали его. Один умник в очках проверил на крепость крепление указателей поворота. Слышу Ленкин голос в гарнитуре:

— Миш, поехали отсюда, не нравится мне здесь. Чувствую, если останемся, то утром мотоцикл можем и не найти.

В итоге извинились перед жителями, сказали что поищем еще и покинули город. Не было полной уверенности что с мотоциклом что-то обязательно произойдет, но как-то уж слишком заинтересованно и оценивающе разглядывали его местные жители.

p.s. Этот отель я на картах все-таки смог разыскать. Если вдруг кому необходимо будет переночевать в тех местах: 39°17’48.3″N 41°00’45.4″E

Снова пытаемся найти отворотку с D950 в сторону Varto. Подъезжаем к тому месту на карте, где она должна быть, а там ничего нет. Какой-то небольшой комплекс технических зданий и все. Увеличиваю до предела масштаб на навигаторе чтобы понять, где мы находимся. Карта однозначно показывает что мы на перекрестке.

Темнеет, мы в незнакомых глухих местах. Не то чтобы тревожно, на как-то нервно. Предлагаю на мотоцикле заехать за здания и если там не окажется никакой дороги, то отъехать на несколько километров от города и заночевать в придорожных кустах. Каково же было наше удивление, когда за зданием сначала оказалась слегка размытая грунтовка, которая потом плавно перетекла в хорошего качества асфальт с дорожной разметкой и знаками.

Проехав километров двадцать, стали выглядывать какую-нибудь полянку, где можно было бы поставить палатку с мотоциклом. Такая достаточно быстро обнаружилась. За дорожными кустами Ленка углядела небольшое поле, которое практически не просматривалось с дороги. Туда и скатился на мотоцикле. Поставили палатку. Укрыли мотоцикл тентом. Ленка отошла к дороге посмотреть, на сколько нас было видно. Зеленая палатка на фоне кустов и леса вообще была не видна. Да и мотоцикл, укрытый черно-серым чехлом, тоже не выделялся на фоне природы.

У нас было две полторашки пресной воды и печеньки, купленные на заправке. Вскипятили чай и улеглись смотреть на звезды, которые были величиной с кулак наверное. Движение на дороге до полуночи было активным, и мы старались лишний раз свет не включать, дабы не привлекать к себе ненужного внимания.

Муш
Сегодня обязательно нужно было достигнуть озера Ван и разворачиваться в сторону грузинской границы. Следующий город, который мы посетили в юго-восточной Турции — Муш. Город также как и Эрзурум сильно пострадал во время геноцида армян. Если верить Википедии, то:

Считается что название Муш происходит от армянского слова «Мшуш», что означает «туман» или «мгла». Согласно армянской традиции, языческая богиня Астхик имела привычку по вечерам спускаться с горы Гргур и купаться в реке. Местные смельчаки, узнав об этом, стали разводить костры на холмах, чтобы увидеть её красоту. Догадавшись об этом, Астхик стала напускать непроницаемую мглу. Поэтому город и весь район, где туманы — частое явление, стали называться Мшуш, что переходя из уст в уста, трансформировалось в Муш.

В городе проходил какой-то праздник. Остановились на одной из улочек, пополнили запасы печенек, хлеба, воды, а также у уличных торговцев купил какую-то красноватую массу, похожую на замазку. По вкусу — что-то вкусно-острое, по консистенции чем-то напоминающее творог перечного цвета. На 5 лир положили большой кулек, предварительно угостив, чтобы распробовал что это такое. Сильно подивились, когда на вопрос “откуда?”, ответил что из России. Русские байкеры в этих местах все-таки пока еще редкость.

Немрут
От Муша до города Татван — западной оконечности озера Ван всего ничего, плюс к этому хороший асфальт. Вообще говоря, даже не смотря на то, что восточная часть Турции по которой мы путешествовали, считается самым бедным регионом страны, с дорогами здесь все отлично и гораздо лучше, чем в соседних Грузии и Армении.

Не доезжая приблизительно километра до Татвана, налево уходит дорога к кратеру Немрут. На картах и схемах видна канатная дорога, но в наш приезд она не работала. Ленка особо не горела желанием смотреть очередной кратер. Договорились, что “глянем одним глазком” и обратно.

Участки асфальтовой дороги перемежались с дорогой, мощеной булыжниками. Так потихонечку и добрались до конца канатки. Но как оказалось, это еще не была вершина перевала. Решили проехать еще немного, потом еще немного, потом еще чуть-чуть, перевалили условный перевал и стали спускаться в кратер.

“Кратер” в данном случае говорить не совсем правильно. Внутренняя часть вулкана, образованная обвалившимися стенами называется кальдерой. Весь путь после перевала — это либо грунтовки, либо мощеная средним и крупным булыжником дорога. Виды на кальдеру открываются крышесносящие! Дорога живописнейшая, и, немного страшноватая. Хоть она и достаточно широкая и свалиться куда-то вниз не так и просто, но высота, на которой проходит дорога — завораживает. Куда ведет — тоже не совсем понятно, так как постоянно петляет и идет то вверх, то вниз. Преимущественно конечно вниз. Добавляет остроты ощущениям то, что ты понимаешь, что находишься в кратере пусть и потухшего, но вулкана.

Где-то километров через 14 мы все-таки достигли окончания дороги и выехали на парковку у одноименного озера, которое находится в самой нижней части кальдеры. Озеро Немрут — второе по величине в мире кальдеровое озеро. А сама кальдера является крупнейшей в Турции, четвертой по величине в Европе и 16-ой в мире.

У озера растут такие милые и близкие каждому русскому сердцу березки. Здесь же живет дядечка-смотритель. Рассказал нам о местном жемчуге. Предложил купить несколько штук. По мне что жемчуг, что пластик — одно и тоже. На вид не различу. Вежливо поблагодарили и отказались. Спустились к самой воде, повтыкали на местные красоты. Решили, что если судьба еще раз занесет в эти края, обязательно поставим палатку именно в кратере, пардон, в кальдере. Здесь намного интереснее и аутентичнее чем на том же Ване, о котором речь впереди. Настолько здесь величественная и безумно красивая природа.

Ван
Возвращаемся обратно на трассу и перед Ваном сворачиваем в город Татван, пополнить запасы продовольствия и воды. Здесь же на фруктовом развале купили арбуз. За все расплатились кредиткой. Стоило какие-то копейки. Озеро Ван решили обходить по северной стороне. Судя по схеме путь вдоль озера получается длиннее, чем южная трасса.

Краткая справка по озеру Ван:

Бессточное соленое озеро, расположенное на Армянском нагорье в восточной части современной Турции. Самое крупное озеро в Турции, самое большое в мире содовое озеро и четвертое по величине не пересыхающее бессточное озеро. Из-за большого количества в воде сульфата, хлорида и карбоната натрия (кальцинированной соды), в озере выживет далеко не всякое живое существо, в связи с чем в озере водится единственный вид рыбы, который существует только в этом водоеме и нигде более в мире. А еще в этом регионе водится удивительное существо — ванская кошка. Она приспособилась к жизни рядом с этим водоемом. Умеет плавать и ловить рыбу. А еще встречаются некоторые особи, у которых глаза разного цвета. Вывоз таких котэ за пределы Турции считается контрабандой.

Мы потихоньку катили на восток в поисках съезда к берегу, где можно было бы остановиться и съесть купленный арбуз, а также перевести дух после кратера Немрут. Почти весь берег в западной части районе Татвана отдан под военные базы и спуск к воде закрыт.

Через какое-то время съезд к воде все-таки появился. Оказалось, что это место используется местными жителями для проведения пикников и почти все полянки заполнены отдыхающими. Но нам все-таки удалось найти небольшой пятачок и расположиться на отдых. Тут же вокруг нас собрались дети местных отдыхающих, и где-то с расстояния метра стали нас внимательно, словно инопланетян, рассматривать. На всякий случай подтащили личные вещи поближе, ну и за байком, хоть он и стоял в паре метров от нас, стали поглядывать повнимательнее.

Подтянулась местная молодежь постарше, с удочками. Хоть они и старались делать вид, что мы им неинтересны, удавалось им это слабо. Подошел первым, как бы познакомились, угостил арбузом. По английски никто не говорит. Рыбалка у ребят была удачная. Удалось увидеть знаменитую ванскую рыбу, живущую исключительно в этом озере. Доели арбуз, сфотографировались на память и мы потихоньку двинулись дальше вдоль озера.

Решили встать следующим утром не позднее 6 утра, чтобы в этот же день пересечь границу с Грузией. С поиском ночевки на берегу озера, а мы планировали именно такой вариант, все оказалось не очень хорошо. Примерно до города Эрджиш хороших съездов к воде не было, и когда уже вдали показались южные берега озера и вместе с ними и восточная оконечность Вана, увидели большую поляну на его берегу и одиноко стоявший на этой поляне автомобиль.

Палатку можно поставить хоть у самой воды, но есть одна проблема — место засрано так (другого слова не подберешь), что оторопь берет. Вообще Турция, кроме курортных зон, не особо славится своей чистотой, но здесь, на берегу уникального озера, был какой-то караул. Пустые стеклянные и пластиковые бутылки, упаковки от еды и салфеток, какие-то ампулы, пузырьки и прочее дерьмо. Ехать куда-то уже не было сил, посему выбрали относительно чистый пятачок почти у самой воды, расчистили его основательно, и поставили палатку.

Рядом отдыхала турецкая семья. Познакомились и немного поговорили на ломаном английском. Угостили нас вкусным турецким чаем. Уже когда разошлись по своим пятачкам, смотрю глава семьи подходит к нам и передает мне свой мобильный телефон. Как оказалось, на том конце его брат (который неплохо говорит по английски). Он врач, просит сохранить номер его мобильного телефона, и если у нас возникнут любые проблемы на территории восточной Турции, мы можем без проблем к нему обращаться, чем сможет — поможет.

Семья покидала шмотки в машину, попрощалась с нами, уехала и мы остались на берегу озера одни. Провести время на берегу уникального водоема и не искупаться — преступление. Вода — леденющая, я бы сказал градусов 16, не более. Смог только “для галочки” окунуться, а вот Ленка спокойно навернула несколько кругов по окрестностям пляжа. Из-за большого количества мусора, босиком в воду заходить не рискнули, натянули на ноги шлепанцы, так и плавали.

Вода из озера в силу своего состава абсолютно не пригодна для приготовления пищи или чая. Воспользовались запасами, которые пополнили утром в Татване. Заодно с хлебом отлично пошла острая замазка, купленная в Муше. Как ни пытались мы ее растянуть, приговорили всю за полчаса. Ночью было полнолуние, и мы сидели на берегу волшебного озера, любуясь лунной дорожкой.

Утром быстро вскипятили чай, распихали вещи по кофрам и взяли путь на север. Точка ночевки на Ване — самая южная в нашем путешествии. Уже покидая Ван, остановились сфотографироваться на фоне обрывов, и тут у меня вновь забарахлил аккумулятор, не доставлявший нам проблем с Армении.

Вожусь на обочине с байком проверяя контакты, и обращаю внимание что рядом остановилась машина, из нее вышли люди и быстром шагом идут к нам. Оказалось, что это турецкие байкеры, увидели коллегу с импортными номерами на обочине, подошли с предложением помощи. Оставили номер мобильного телефона и сказали, что если будут проблемы в любой части Турции, сразу звонить им, обязательно либо сами помогут, либо дадут контакты местных клубов.

Догубаязит
Дорога на север идет вдоль границы с Арменией. В Догубаязите свернули посмотреть дворец Исхак-Паши. Сам город Догубаязит когда-то был одной из столиц Армении, а на том месте, где потом будет построен дворец Исхак-Паши, находилась древняя урартская крепость. Стены ее сохранились и по сей день.

История города тесно связана с Россией. Дважды во время русско-турецких войн город переходил под контроль русских войск. Второй раз город был возвращен Турции по условиям берлинского конгресса. По легенде, покидая город, русские войска сняли на память золотую решетку, которой закрывались ворота дворца Исхак-Паши. Вроде бы, сейчас эта решетка хранится в одном из российских музеев.

Ко дворцу подъехали ближе к полдню. И, оказалось, что он в этот день он был закрыт. На парковке перед зданием одиноко стоял туристический автобус. Сделав пару дежурных фото, уже хотели уезжать, но тут из ворот (не золотых, железных) вышел смотритель и сказал, что у нас есть 40 минут на осмотр дворца, потом он закроется окончательно, а сейчас в нем проводят экскурсию. Денег не взяли.

Пробежались по дворцу, посмотрели внутренние помещения. Наткнулись на частично отреставрированные помещения. Попытались почувствовать себя великим визирем и его наложницей. Дворец впечатляет, но к сожалению 40 отведенных минут было маловато, а подводить сотрудников дворца-музея мы не могли, поэтому по истечении отведенного времени покинули его.

Вдоль Арарата
Далее был прострел до города с двумя “ы” в названии. Разумеется, это Ыгдыр. Дорога идет вдоль подножия Арарата. Ярко светило солнце, и гора от основания до вершины открылась нам во всей красе. Эх, как же я жалел что с собой не было зеркалки. Камера мобильного телефона совсем не передает тех красот, которые открывались перед нами, пока мы проезжали Арарат.

На одной из заправок в районе Ыгдыра зашел в туалет. По табличкам отлично видно отношение к женщинам в восточном мире. Где-то на уровне инвалидов.

Карс
Карс прошли транзитом, хотя этому городу явно стоило уделить чуточку внимания. Во время русско-турецких войн город трижды захватывался русскими войсками, а в период с 1878 по 1917 год входил в состав Карсской области Российской империи.

Пософ
После Карса берем курс на приграничный город Пософ. Недалеко от Пософа нас останавливает полицейский кордон, состоящий, если я не ошибся, из дорожной полиции, военных и еще кого-то. В общем полный набор. Несколько бронеавтомобилей, все сотрудники с автоматическим оружием. В салоне одного из автомобилей заряжаются несколько коптеров. Ограничение на этом участке — 50 км4. Похоже что еще и скорость измеряли кроме проверки документов.

Проверявший нас сотрудник свободно говорил по русски. Оказалось, что женат на русской женщине. Немного поболтали на тему, где мы были, что видели, и пожелав нам счастливого пути, отпустил с миром. При прохождении границы на турецкой стороне особых проблем не возникло. Сначала нужно пройти досмотр, а потом дополнительно по указке пограничника зайти в отдельное здание, типа таможенного контроля и сделать какую-то отметку. Смысл этой операции я не очень понял, так как женщина, сидевшая за конторкой махнула рукой и сказала что ничего не нужно. И мы спокойно покинули территорию Турции. А вот на въезде в Грузию начались очередные проблемы…

KML-LogoFullscreen-LogoGeoRSS-Logo
2018.05 Курдистан

Карта загружается. Пожалуйста, подождите.

Турция. Переход \'Сарпи\': 41.521800, 41.552000
Турция. Артвин: 41.183100, 41.828700
Турция. Эрзурум.: 39.906300, 41.272800
Турция. Ночевка в горах.: 39.273341, 41.253748
Турция. Муш.: 38.740400, 41.496700
Турция. Немрут.: 38.644069, 42.237384
Турция. Ночевка на Ван.: 38.985146, 43.531952
Турция. Догубуязит.: 39.519713, 44.129806
Турция. Ыгдыр.: 39.921600, 44.046800
Турция. Карс.: 40.605200, 43.096200
Турция. Переход \'Пософ\'.: 41.586175, 42.821274
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Турция. Переход 'Сарпи'
Сарпи აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Турция. Артвин
Артвин Artvin, Турция
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Турция. Эрзурум.
Эрзурум Erzurum, Турция
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Турция. Ночевка в горах.
39°16'30.6"N 41°14'04.7"E
39.275173, 41.234650

Karlıova Bingöl, Турция
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Турция. Муш.
Муш Muş, Турция
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Турция. Немрут.
38°38'22.3"N 42°14'18.0"E
38.639539, 42.238321
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Турция. Ночевка на Ван.
38°59'05.8"N 43°31'36.9"E
38.984936, 43.526906

Татван Bitlis, Турция
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Турция. Догубуязит.
Дворец Исхака-Паши.
39°31'11.6"N 44°07'49.4"E
39.519890, 44.130392

Догубаязит Ağrı, Турция
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Турция. Ыгдыр.
Игдир Iğdır, Турция
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Турция. Карс.
Карс Kars, Турция
The table above is listing 10 out of 11 markers (sorted by ID по возрастанию)

26-28 мая 2018 года. Турция.